En gang seilte jeg langs Helgelandskysten i maksvær om sommeren, og da sa en helgelending «sånn har vi det alltid her på Solkysten», med et blunk og et smil. Sånn er det jo, sommeren på Helgeland er fantastisk, selv uten solgaranti. Ryktet har imidlertid gått, og hotell og gjestehus fylles opp i juli, og det er rift om den siste utleiesykkelen. De 20 000 øyene, de hardtarbeidende fergene, de fargerike fiskeværene og bosettingene, utsikten til eventyrfjellene og de ærverdige historiske minnene er ikke pakket ned for sesongen, de står der like vakre. Bare i et annet lys, for eksempel nordlyset. Kommer du om vinteren, finner du den vakre kyststrekningen slik den er til hverdags. La oss få foreslå noen perler langs denne kysten, kanskje du finner noen andre i stedet.
Støtt er den lille øya med stil
25 mennesker bor på Støtt, som er en ganske liten og flat øy. Den gang alt gikk med seil, var Støtt en sikker havn før man la ut på den åpne havstrekninga rundt Kunna, og handelsstedet var et knutepunkt langs kysten. Nå er Støtt så utenfor allfarvei som tenkes kan, her ute pustes det med magen. Gå deg en tur for å se på den smuldrende betongen fra gamle tyskerbunkere og se utover havet, alle skjærene og på en god dag helt over til Lofotodden og Værøy. Det finnes alt av guidede turer og kajakk på forespørsel. Det beste er imidlertid et godt måltid i den gamle butikken og en god natts søvn under dundyner.
Bolga er en vakker havn i ly av et stort fjell
100 mennesker bor i ly av et bratt fjell på Bolga. Her finnes et lite turistanlegg, en liten butikk og et lite spisested; tilbudet er begrenset, men komfortabelt. Gå en runde i fjæra, og er det ikke for isete, kan du klatre opp på den fire hundre meter høye Bolgtinden og se det meste av Helgelands skjærgård. Båtturer og kajakk kan du også bli med på, men det er absolutt ingen tvang.
Myken er et samfunn med 12 mennesker midt ute i havet
12 personer bor på bittelille Myken, den ytterste av øyene på Nord-Helgeland rett nord for Polarsirkelen. Om sommeren ankrer seilbåter og cabincruisere opp i havna i det som må kalles en befolkningseksplosjon. Om vinteren, derimot, er det bare de opprinnelige Myken-væringene igjen. Butikken er åpen to timer om dagen, men da er det kaffe og vafler både for fastboende og eventuelle gjester. Gå rundt i været og ta bilder, og gå over moloen til øya der Myken fyr ligger for å få vid utsikt over øymylderet og storhavet.
Reis fra øy til øy i Rødøy
Myken er den ytterste øya i Rødøy, men lenger inn ligger det flere og større øyer. Rødøya er det gamle senteret, med kirken, gammel bebyggelse og en historisk følelse, samt den gamle klokkergården, som nå er et historisk hotell. Utflukter kan gjøres til Rødøyløva, som er et løveformet fjell som er øyas kjennemerke. Selsøyvik er et gammel handelssted på Selsøya som bare har få innbyggere i dag, men det gamle handelsstedet er fremdeles i drift. Hestmona er øya med fjellet Hestmannen, kjent fra Nordlandseventyret. Man kan farte rundt i mellom øyene i Rødøy med lokalbåt, og alt etter ukedag kan man gå i land på ulike steder og gå på oppdagelsesferd.
Lovund er den travle øya midt i mylderet
Den store klumpen av et fjell er slående når man reiser rundt i øymylderet. Om fjellet er urgammelt, er imidlertid befolkningen ung og sprek. Laksenæringen har gitt Lovund, som en gang var truet med fraflytting, nytt liv. Her ute er det så livlig som fem hundre innbyggere kan skape. Et flott hotell, restaurant og masse aktiviteter, her mangler man ingenting på underholdningssiden. Været selv er malerisk, med gamle, fine hus og nye og moderne blandet. Det finnes mange fine, enkle vandreturer, selv om det 623 meter høye Lovundfjellet bare bør bestiges når vinterværet er på det mildeste. Padleturer med kajakk i Lovundværet, holmene nord for hovedøya, kan organiseres hele året.
Træna er den ytterste øya
Ingen som har reist på Helgelandskysten, kan unngå å legge merke til de tre toppene på Træna. Navnet Træna er jo faktisk avledet av tallordet tre, og de tre er et kraftig brudd med den holmestrødde horisonten. Her ute er fire øyer bebodde, og det er de ytterste av 20 000 øyer på Helgeland. Besøk hovedøya med sin blanding av moderne og tradisjonelt kystliv, og ta lokalbåten ut til de andre øyene på dagstur. På Selvær kan du bo i absolutt ro.
Husøy er hovedøya på Træna
De fleste trænværingene bor på Husøy, hvor det er bra med overnatting og steder å spise. Her er det tett bosetting (nåja…), men god plass til å streife rundt likevel. Kunst og fotografi finnes i friluft rundt på øya, og du møter lokalbefolkningen på Havfolkets hus. Café Aloha feirer den artige forbindelsen med Hawaii. Kaffekollektiver brygger ordentlig god kaffe etter at du lauget deg på en av flere badstuer i det flotte landskapet.
Besøk de andre øyene på dagstur, eller bo på Selvær
Hver dag går det båt til de andre øyene på Træna, slik som Selvær (60 innbyggere), Sanna (2), Sandøy (1) og Holmen. På Selvær er det bra overnatting, og de andre kan besøkes på dagtur. Sanna er den største øya, og her kan du faktisk dra på fjelltur eller gå rundt øya. I Kirkhelleren har man funnet 9000 år gamle bosettinger, og fra gapahuken på vestspissen er det uavbrutt havblikk til Grønland. Nesten.
Herøy og Dønna er de store øyene lenger inn
Større og nærmere fastlandet ligger de to tvillingkommunene og travle kystsamfunnene Herøy og Dønna, som er bundet sammen med bruer og moler. Dette er store oppdrettskommuner, så her er det aktivitet hele året. Allerede i vikingtida var disse øyene viktige, og de to middelalderkirkene på Herøy (1100-tallet) og Dønnes (1200-tallet) vitner om det. Dønnes gård er en statelig storgård med en rik historie – og overnatting. På Dønna er det fjell som bestiges med truger, og i milde vintre på føttene. Herøy er flatere enn noe i Nord-Norge, så herfra er utsikten til De syv søstre på øya Alsta så vel som ut til tusenvis av holmer og skjær ubrutt. Skal man absolutt på topptur, kan «top 5»-turløypa på øygruppa Øksningan ta deg helt opp på 98 meters høyde.
Vega er den store øya i sør
Vega har 1200 innbyggere, og er dermed en gigant sammenlignet med noen av de andre. Her ute finnes til og med et verdensarvsted på UNESCO-lista, viet til den harmoniske sameksistensen mellom mennesker og ærfugl. Denne kjærlighetshistorien finner sted på våren og forsommeren, men på Verdensarvsenteret får man en full innføring i temaet. Det er mange lette vandreturer på Vega, så med en god, vindtett jakke får man sett mye her. Det kan være en god ide å leie bil en dag, slik at du kan kjøre til bygdene på den beskyttede sørsida av øya, og også til den værharde vestsida. Vegatrappa tar deg høyt til fjells, og gir vidstrakt utsikt over de over 6000 Vegaøyan i nord og vest. Her kan det imidlertid være glatt, så vi tar føreforbehold. Spør deg for lokalt!
Lav sol og sterke farger er helgelandsvinteren
Helgeland ligger sør for den nordnorske mørketida, og selv de delene som ligger nord for Polarsirkelen har faktisk sol over horisonten midt på dagen midtvinters. Du får altså mer ut av dagslyset enn lenger nord. Sola er lav, og solstrålene kjemper seg gjennom mye atmosfære. Dermed blir det mye gyllent og rødlig på himmelen, og havet, isen på myrene og snøflekkene får en patina et sted mellom bronse og aprikos. Alt etter vær og skyer.
Nordlyset dukker opp når du minst venter det
Knapt noen reiser til Helgelandskysten for nordlyset. Andre regioner er mye flinkere til å lage guidede turer til mørke steder for å finne klar himmel og nordlys. For noen av oss høres imidlertid en guidet nordlysutflukt ikke ut som noen ferie. Man vil da heller oppleve nordlyset på egen hånd. Sitt inne på feriehuset, hytta eller på hotellrommet, ha jakka klar, kamerabatteriet klart i lomma og kamerastativet klart. Når nordlyset er det, rykker du ut. Noen hopper over fotograferingen, og bare nyter det. Da kan man for eksempel gå seg en lang tur i fjæra, så dukker det kanskje opp.
Silkeføre er ikke garantert
Helgelandskysten er det mildeste området i Nord-Norge. Noen år ser man ikke snøfilla før jul, og så kommer og går det hele vinteren. Innimellom snør det riktignok til knes og mer, andre år er nesten helt snøfrie. Snittemperaturen er rundt null, litt over på de ytterste øyene, rett under lenger inn. Er diagonalgang favorittsysselen om vinteren, er Helgelandskysten definitivt ikke stedet. Indre Helgeland kan ta seg av skigåerne, der snør det tett og dypt. Det holder lenge med gode, sklisikre sko og brodder, så er man klar for oppdagelsesferd på frossen barmark. Øyene er små med lite trafikk, så det er tilnærmet risikofritt. Velg også gjerne den gamle hovedveien i Nord-Norge, nemlig fjæra.
Vinter på øyene handler ikke om å gå i hi
Noen tenker gjerne på sommeren som den tida vi skal nyte livet, mens vinteren er noe vi bare må igjennom. På Helgeland har det aldri vært sånn. Vinteren er den mest aktive tida i fisket. Fiskerne sørfra seilte gjennom øyene på vei til lofotfisket (ref Den siste viking), og helgelendingene slo følge i håp om å få den store lotten som fikk en økonomisk ovenpå. I dag er oppdrettsnæringen vel så viktig, og her er det fullt trøkk året rundt. Den eneste store forskjellen er turistene, de kommer bare om sommeren. Så når det serveres vafler på nærbutikken, er det stort sett bare de lokale som kommer.
Workation på Helgeland gir deg arbeidsro og avslapning
Syns du arbeidsdagen er lite givende til tider? Det stykkes opp med for mange møter, og du blir blandet borti altfor mye? Løsningen kan være å reise til et fredelig sted med nettforbindelse. Ta båten ut til en øy i Atlanteren, sjekk inn på et feriehus eller et lite hotell. Sett på kaffetrakteren, åpne laptopen og kom deg på nett. Teams, zoom og skype holder deg i kontakt med kontoret. Lunsjpausen er en tur ute i det fine lyset midt på dagen, og ingen vet at du svarer på e-post i pysjen krøllet opp i sofaen om mårran. Du vil oppdage at prosjektene dine går raskere fremover enn på kontoret, og samtidig er du uthvilt og avslappet. Avslutt dagen med en lang tur i fjæra, da har du sjansen til å se nordlyset.
Reis rundt i øyriket om vinteren
Helgeland er ingen solkyst med pittoreske feriesteder. Det er et sted hvor folk arbeider, lever og nyter livet. Det betyr at du kan reise til alle bebodde steder med offentlig transport, selv om det ofte krever nøye planlegging. Siden sommerturistene ikke er her, betyr det at det er færre båtruter, men du kan komme over alt (nesten) hver dag. Les båtruta nøye. Hoteller og overnattingssteder må alltid være forhåndsbestilt. Det er nok uhyre sjeldent utsolgt vinterstid, i stedet kan man oppleve at noen har stengt ned når de ikke venter besøk. Å banke på for å spørre om rum i herberget kan med andre ord gå skikkelig galt.
Overnatting finnes av alle slag
Det er ingen mangel på overnattingsalternativer ute på øyene. Lovund har et flott hotell, og det finnes feriehus. Myken har et par små vinteråpne gjestehus. Rødøy og Støtt er gamle handelssteder med historisk overnatting. På Bolga er det moderne feriehus. Træna har et lite hotell, feriehus og et fiskeferieanlegg. På Myken er det selvhushold, bortsett fra de nevnte vaflene, mens Støtt tilbyr feststemt gourmet. Cafe Aloha på Træna er enkelt og greit, mens Vega Havhotell har høy standard. Det er altså litt av hvert på matsida.
Hvordan kommer du deg rundt?
Det er småflyplasser i Sandnessjøen og Brønnøysund, og da er det kort vei ut til øyene. Bodø har imidlertid mer direkte forbindelse med Oslo/Trondheim/Bergen, og er dermed praktisk for Nord-Helgeland. Nordlandsekspressen er en hurtigbåt som går fra Bodø til Sandnessjøen, og stopper på steder som Støtt, Rødøy og Lovund. Ferger og hurtigbåter går også fra Sandnessjøen og Stokkvågen ut til Lovund, Træna, Herøy og Dønna. Vega har gode forbindelser til Brønnøysund med hurtigbåt. Hurtigruta anløper Brønnøysund (nær Vega), Sandnessjøen (nær Dønna, Herøy, Lovund og Træna), Nesna og Ørnes (nær Bolga og Støtt). Reis Nordland gir informasjon om all offentlig transport til sjøs og til lands i Nordland. Sjekk gjerne med vertskapet dit du skal om du har tolket rutetabellene riktig, det skal litt geografisk innsikt til for å forstå alt. Vi foreslår også TravelPass Nordland, som gir ubegrenset reise på sju dager til sjøs og til lands i Nordland.
